2024秋冬时装月来到终末的场合地。比较起前几座城市，巴黎的节律老是见缝插针般紧凑。接连不断的发布日程将24小时拆分红宽敞细碎事件，但总有一日，埃菲尔铁塔的灯会在夜晚准时亮起，此夜光景只为圣罗兰停留。
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凉爽夜色穿过Saint Laurent新季秀场瞬时变得迷离，YSL经典“Opium”黑烟土香水的呛鼻气息富有空气中。灯光蒙胧不解，光影与水渍斑驳的大地宛如巴黎入夜时刻的街谈。
Anthony Vaccarello总热衷于描写一种迷茫的氛围，他弥远以深不可测的巴黎女东谈主为起点，让故事随情境生成。阴森密闭的空间营造出传统Salon发布秀的特别氛围，8字环形的结构饰以祖母绿天鹅绒锦缎帷幔，此处旨在问候巴黎马尔索大街(avenue Marceau)的圣罗兰博物馆。
巨型圆顶角落晕出薄光，令东谈主不禁联思至以好意思学和影像立场著称的导演维伦纽瓦，以及他近期行将上映的科幻电影。峰回路转的弦乐奏起，圣罗兰 2024 冬季女装系列行步而来。
裸与色
当第一套Look揭晓时，矜重创意总监Anthony Vaccarello的东谈主就应简约摸清了悉数这个词系列的全貌。他弥远动笔精、简、准，经常只瞄准一项筹算版式的靶心，由里向外装裱项目和档次，从不连篇累牍。透视（Sheer）恰是本季的靶心。
后续出场的模特说明了这种猜思。仿透视装筹算的真丝连衣裙剪裁贴身，在若存若一火中勾画出纤瘦身姿，如同精密 X 光影像般线路朦胧气息。
女士连裤丝袜的步地被重塑，提拉至胸部，变换为挑逗性质的半透明紧身连体衣，令东谈主心旌摇曳。丝质半裙围裹在腰部，由金属扣皮革腰带提点为竣工的look，这种造型组合纠合全篇。
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以女士衬衫、制服套装与晚装裙为原本的造型大面积铺陈，乔其纱轻皱起的褶裥，鸿篇巨制般附着在肌肤名义。沙色、橄榄绿、勃艮第红、赭石等从属秋冬的当然色调将衣物与皮肤间的墙打透，从而显现出内里的赤裸之色。
秋冬的季节性成分被几笔带过。往季所复刻的Hourglass西装廓形与宽肩大衣不复存在，拔旗易帜的是丰盈鸟羽编织而成的蓬松皮草，还有剪裁利落有劲的翻领西服大衣。
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但极致冷冽的圣罗兰女郎们岂会好好穿衣？于是她们将振作的皮草外衣勾在手臂上，毫无歉意地扭捏着，知道内心深处的空想与无餍。行动上的闲适指向对庸俗禁忌的不护讳，大致对她们而言，庸俗规训本不在筹议鸿沟之内。
AG三公
聚焦搭配细节，纤细手腕处堆叠的宽边手镯再度总结，并被塑以一样透明的材质。立体几何体式的耳饰紧贴颌线，源自非洲部落的手工艺术品摇身一造成了点拨现代立场的要义。深色竭诚纱帽裹紧线路，雍容的禁欲感呼之欲出。回溯往季，不难发现这恰是Anthony Vaccarello部下圣罗兰的签名式形象。
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也许Anthony Vaccarello有我方的莞莞类卿。尽管本次秀场条记未声明，但了解他好意思学体系的前锋研究者皆一定听过Nancy Cunard的名字。她先是公开算作时装屋2022秋冬女装系列的关节灵感，而在Saint Laurent往日的三季中，她的立场足迹依旧明晰可辨。
这位生于伦敦、逝于巴黎，一世逆时间而上的奇女子，在爵士年代留住的不唯有酬酢晚会上的倩影，还有诗歌、文体、艺术和落寞精神。不灭缪斯的魂魄经久萦绕在Saint Laurent的秀场中，100年前反叛女接纳东谈主的坚定得以延续，不时提醒本世纪的圣罗兰女性。
“Me Free Me”
创意总监Anthony Vaccarello并不是无端索取档案中的透视装来大作著作的，这是一场预先张扬的扮演。上个月初，巴黎Yves Saint Laurent博物馆就首创东谈主的经典筹算“Sheer”开设了一场为期6个月的展览。40件具无意装翻新兴味的服装在此技巧被公开，其中包括Yves Saint Laurent在1966和1968年创作的两张罕见手稿。
号码大小：上期号码开出两大一小组合，最近100期两大一小组合出现了41次，其下期全小出现4次，两小一大出现11次，两大一小出现17次，全大出现8次，本期预计两大一小组合再次出现。
表面上讲，透明度与衣服的原始功能互异，秋冬季更是此消彼长。但Yves Saint Laurent先生关于钻研这种矛盾性乐此不疲，他在1960年代以雪纺、蕾丝和薄纱面料制作出令女性形体玄虚解放舒展的时装，并最终留住了一句话：“垂死的是保捏她们奥密的本色……”
而在本个2024冬季女装系列中，接近80% 的Look皆由透视主导，高呼“Free the Nipple”的形体宣言升沉为无声但有劲的叫嚣。你不错将其视作对任何一种正宗服装程序的寻衅。
明面上，本季的圣罗兰女郎有着最直不雅的性感。但她们走路的姿态、摆臂的弧度、意见的落点，皆专诚传达：她们生而如斯，她们不屑于捧场任何东谈主，也不屑于展露什么性感。
本季为数未几“衣能蔽体”的造型
实践上，如不进行再加工打码，该系列中能胜仗存活在酬酢媒体的造型数目不会普及15套。但大家场域的“避而不谈”并不成糟蹋狂热的前锋批判家们挥舞小刀，外界的辩论皆是可料思的，无非纠结于“暴露”和“类似”两种微词。若是不相应推出用来内搭的衣物，就怕连时装屋的代名义孔们也难以顽抗。
而艺术的发扬局势无须需与现实教导相容。结净的创作家会把 “如何穿？”、“给谁穿？”的败兴设问抛之脑后，衣物也会主动选拔合适它的穿戴者。
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创作家最忌自我审查，幸好Anthony Vaccarello并非一位顺风转舵的时装屋掌舵者。在职近8年，他早已凝练出一套落寞于庸俗流行除外的审好意思体系，对遗产档案的索取已是得心应手，在此基础上添注自我激进的抒发，以复兴当下立场同质化的时装寰宇。
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如今看来，Anthony Vaccarello与Saint Laurent已得当滑过所谓七年之痒的机密周期，以至擦出了新的热恋火花。形体与精神的解禁应是一脉链接的，这是Anthony Vaccarello为我方，也为圣罗兰的女东谈主解禁的决心。
图源：品牌提供、IC、Instagram博鱼体育
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